サーキット走ってたらブレーキ終わった

左フロントから常に異音がなる、ブレーキは効きはする
だがブレーキ踏んだらえげつない音がする
パッドが死んだのかな
やはり純正のままだとハードに使うとダメだな

返信する

サーキット行くやつはバカが多い

返信する

>>2
>サーキット行くやつは

点検できない奴は…
にしておこうよ

返信する

公道でかっ飛ばすくらいならそこで発散してもらいたい

返信する

歪んでるんじゃないのかな
後ろ太鼓だから平気だよ

返信する

ダウンサス入れた挙げ句、コーナーウエイトもアライメントも取ら無きゃ、片効きで片側だけブレーキが消耗するのは、物理だろ…
無知、無能で車壊す典型だな…アホ過ぎる

返信する

パッドがなくなって、ローターが傷だらけになっている？？
西コースで？？南コースではないよな？

返信する

だからカーボンセラミックブレーキにしろって話なんだよなぁ
出来たらタイヤ温度や油温計をつけて部品の異常を早く見つけないと
最初は最低でも全開で2〜3周でピットで点検、冷却せんと
オレの仲間はカーボンセラミックブレーキに頼って半日でダメにしたが…

返信する

[YouTubeで再生]
>>5
分らんけど、パッドがなんか変なんだよね
後、ローターが左だけ変な減り方してる、均等じゃない


>>6
アライメントはトーしか基本弄れないんよ
俺のチャンネルにダウンサスの動画あるから
そこにアライメントの作業風景もあるから暇なら見てよ、アライメント調整後の数値も載ってる
それとあんた口悪いよ、やさしい言葉でお願い

>>7
パッドは明からに左だけ減ってる感じ、ローターも変な減り方してる、傷は見当たらない
今回でこの車でサーキット走るの６回目だが
ついに壊れた感じ、まあほぼノーマルの軽自動車にムチ打ち過ぎた
ちなみに鈴鹿ツインのGコース走ってるよ


>>8
コペンにそんなのあるわけないだろ！
てかそんな金持ちカーが装備してるブレーキなんて所有できねえわ！


ちなみにダウンサスだけの改造で結構タイム上がったな
前回まではベストタイムが44.880だったが
今回は44.109だったわ
ちょっと今回、冷却の時間取るの少なすぎたのは自覚してるから
熱で逝ったのかなパッド割れたか変形したか、何かしらやっちまったようだ

ちなみに貼った動画は前回の。

返信する

>>9
>変な減り方してる、均等じゃない

どうせ対向ピストンじゃないと思うから、スライドピンの固着かな？

ローター交換する時にでも、キャリパーのOHした方が良いよ
再発するよ

返信する

>>9
補足

>アライメントはトーしか基本弄れないんよ

パーツを準備すれば、キャンバーとかも調整出来るでしょ
例
https://www.dsport-web.com/products/node/27...

他にはショップ探しかな？
例
https://www.nagoya-kouhoku.com/sub1_110.htm...

返信する

サーキット走行会の帰りの高速道路では
気分はもうレーサー♪　皆スゲー飛ばすよ

返信する

グランツーリスモやれよ　何でも乗れるし好きなチューンできる

返信する

サーキット帰りにショップ寄ってブレーキオイル交換がてらメンテして貰うまでが遠足です。

返信する

ま、アホみたいにブレーキ使い過ぎて熱容量不足で熱害って事は明らかやろ
タイヤとブレーキの使い方を誰かの走りを見て研究せな
あともうブレーキパッドもローターも交換しないと危ないで
ブレーキの熱害対策も調べてみた方がいいで、今後はキャリパーサーモシールも付けてな
エンジン不調よりブレーキ不調は死ぬで！

返信する

行きつけのトヨタに持ってったら
パッドがすり減ってるだけちゃうかと言われた
パッドがダイハツ系のコペンだからトヨタ店舗に在庫が無く取り寄せ

面倒だからオートバックスで見てもらって
パッドも在庫あるらしくその場で交換、その後問題なし

結果
パッドはやはり残り1~2mmしか無かった
それで交換サイン（パッドウェアインジケーター）の音がずっと出てたという感じ
パッドだけの交換で終了




一か月前にディーラーで定期点検受けたばかりだし
その時は問題なしだったけど
そもそもサーキット走る前提の点検じゃないから意味ねえか

新車で購入して現在走行距離約９０００キロ
サーキット走行は計６時間
まあアホみたいにブレーキ多用してるのは事実やね
熱もヤバくてパッドがエグイ速度で減ったんだろう
いつもは１時間走った後は、１時間以上時間を空けるが
昨日は時間が無くて２時間連続で走ったのがまずかった
途中休憩は入れてたが、やはり時間が足らなかったみたい

返信する

>>11
そういうパーツがあるのは知ってるが
興味は無い、それ買うなら車高調いれる

とりあえずもうこの仕様ではサーキット走る事は無いかな
もうノーマルエンジンでは限界が見えて来たし
ムリしてタイム出そうとして、突っ込み過ぎてアンダー出し気味だったし
もうノーマルにムチを打つのはやめておくわ
ホイールも純正のBBSの方に戻した


とりあえず１年半後の一回目の車検が過ぎたら
いろいろショップに相談して、サーキット仕様にしていこうと思う

返信する

ハズレだったんだよ
今話題の不正問題とは関係なく
よくある事だよ
あきらめな

返信する

ほんとさ、サーキット走ると何が起きるかわからんよなぁ。
ブレーキやら、デフが吹っ飛んだり、
カート乗ってるとき前車のチェーンが切れてそれ踏んずけてタイヤバーストしたりさ。
サーキット楽しそうだなぁ。
実は４輪のコースは走ったことないんよ。
カートしかない。と言ってももう何十年？とサーキット行ってないや。
今度４輪コース走ってみたいなぁ。

返信する

サーキット走る前提で売ってる車じゃないって事ね。
定期的にサーキット走行会開催してくれる日産車とは違うのね。

返信する

日産車だって6時間走れば同じだよ。
パッドやフルードくらいは度数上げとけよ。

返信する

これ外したパッド
左側がもう無い、右はまだあるけど


次サーキット走る時は
ローターとパッドは最低でもスポーツタイプのモノを装着しよう
ディクセルとかなら安価だし。

返信する

逆によくノーマルパッドでフェードしなかったと思うよ
GRだからパッドが違うのか車が軽いからなのか
今まで数十回サーキット走ったけどノーマルパッドで走ったこと無いよ

返信する

思いっきり炭化してるし。せめてスポーツ走行用入れてれば回避出来たろうし
違和感感じたらこんな所で相談してないで直ぐ点検しなよ。

返信する

>>16
>パッドも在庫あるらしくその場で交換、その後問題なし

>ローターが左だけ変な減り方してる、均等じゃない
って
ローターが偏摩耗しているのにパッドだけ交換したの？
ローターの偏摩耗に合わせて、パッドも変な減り方するよ
そのパッドが偏摩耗する前に、パッドのあたりが悪いから効きに左右差がでて、ハンドルを取られるかも知れない
ローター交換したくなくても、研磨位はするべき（残量にもよるが）

ショップに交換をさせたんならパッドの状況をみて、スライドピンの確認＆グリスアップ位はするだろうけど
斜めに摩耗してるのは他にも要因が隠れてそう
中途半端にパーツ交換しても、そのパーツを変に傷めるだけで、すぐ無駄になるよ

画像を見る感じだとパッドウェアインジケーターは無いね、社外品？
自分で過去に交換した経験無さそうなのは中古車で、前のオーナーが変えた？
パッドウェアインジケーターなくて、異音はパッドの座金が直にローターを削ってた音だろうね

返信する

下取り出す時、「サーキットで使ってました。」と言ってね。

返信する

サーキット用のパッドでも、たまーにブレーキ冷やしながらゆっくり周回するぐらいやらないと、ローターも真っ赤になってブレーキ液も沸騰するよ。サーキットで一番気をつけなければならない点。

返信する

>>24
ブレーキが効かないという事は無かった、パッドはどうなんだろう、GRSモデルだから違うとかは無いと思うが・・・
フェード現象が起きなかった理由は分からない、重量は870キロだから軽いけど軽スポーツカーとしては重い部類（オープンカーなので）
この状態で走ってしまったのは無知故、サーキット仲間も居ないから知識の収集がなかなかできない
今回もこうなってブレーキの大切さを知った


>>26
>ローターが左だけ変な減り方してる、均等じゃない
コレはサーキットが左フロントを酷使するコースだからだと自分では思っている
実際タイヤも左フロントが一番消耗している
>>9に俺が走った、サーキット走行動画があるからコースを見てくれたら分かるかもしれない

ローターは大丈夫らしいので今回は交換は無し
ちなみにローターとパッドはディクセルのスポーツ走行を重視したモデルに変えようと思っている
後、フルードも今のより良いグレードにして、全部変えるまでサーキット行く事は無い


>>パッドウェアインジケーターの件
この車はトヨタ、ディーラーで新車で買った車
ブレーキは純正のまま、インジケーター側の画像を添付する
上が左フロント側、下は右フロント、まだパッドが残っている

返信する

コーナーが偏ってるからってこうはならない。
この片べりは多分スライドピンが固着気味になってるんだと思うよ。
ディーラーなんかじゃピストン押し込んで終わりだし。ダスト掃除？グリスアップ？何それ？って感じ。
下手するとブレーキフルードも交換してないんじゃないかな？
このままだとローターもそれに合わせてやられるから次も又パッドが片べりしていく。
それからローターもどうも黒く見えるから焼き入ってると思う。新品入れてもフロントだけなら2万もしないんだし
とっとと交換した方が結果パッドも長持ちするし気分的にも良いと思うよ。
まあ直ぐ売っぱらう気ならどうでも良いけど。

返信する

なんかスレ主さんに対して、上間ら目線のレスがやたらと多い気がするが
実地の意見なのだろうか・・・？

返信する

ミニサーキットでの走行会なんて珍しくないから
実体験の意見なのでは？

返信する

>>32
>上間ら目線のレスがやたらと多い気がするが

上から目線では無くても
走りは並み、メンテは並み以下なら
アドバイスする口調もぞんざいな物になりがちではあるだろうね

コーナーではブレーキングを残してターンインでリアが少し出る位にアプローチした方がフロントの負担が減るよ
グリップ走行に徹してコーナー途中でいつまでもアンダー気味になっているとアクセルも踏み込めないから、加速も遅れる

ミニコースに行って走るのは関心するけど、まともにメンテできないんじゃ車が可哀想でしょ

返信する

>>31
今回はオートバックスで純正品に取り換えたけど
ディーラーより2000円も高かったんだよね、ネットではオートバックスとかの方が安いとか聞いてたんだけどね
ちなみにオートバックスの見積もり内訳は
部品代、工賃、ブレーキメンテナンス工賃この三つ
ちなみにディーラーでは部品代と工賃のみでした

オートバックスでの交換でグリスアップもしてくれている
>>スライドピンが固着気味、コレはもうわかんねえな俺では

ブレーキフルードは今回は交換してない
サーキット走ったら毎回交換するもんなんのか
ちなみにdot3が入っている

ローターとパッドはもう変える事は決まっているんだが
いっそのことブレーキキットを買ってもいいかなとも思っている
20万～40万ぐらいするが・・・悩み中。

それとdot3指定の車にdot4入れたらどうなるんだ？
デメリットでしかないかな、ネットではホース類などを痛めてしまうからやらない方がいいと書いてるが・・・

返信する

>>35
>デメリットでしかないかな、ネットではホース類などを痛めてしまうからやらない方がいいと書いてるが・・・

DOT5のデメリットが混ざってみたいね、それはまぁ勉強すれば良いとして
（出来る事ならネットで適当なコメントを漫然と見るのではなくて、メーカー系のHPで根拠がしっかりした記述を読むと良いよ）

パッド交換後の画像なんだろうけど、ブレーキフルード液面がMAX超えてるね
パッド交換後にペダルを踏み込んで、押し込まれたピストンを戻した状態でもそれだとしたら入れすぎだよ

液面レベルが適正で無いと、パッドが減った時に残量警告灯（サイドブレーキ警告灯と兼用）が点かないから
また、異音が発生するまで交換時期に気が付かないって事になるよ

ちなみに下手なガススタだと、液レベルが下がっていると
フルードが減って危険なんて脅かして補充しようとするけど入れちゃ駄目、フルードを売りたい為のデタラメだから
補充すると今度はパッドが減っても、パッド残量が無いことに気が付かないからもっと危険なことになる

それに減って危険だというのならそれは漏れていると言うことで、ますます補充で済ますようなトラブルでは無いから補充は間違い

ディスクブレーキで液面がMINまで下がったらパッド交換時期というのがすぐ判るようになってるんだからその機能を潰しちゃもったいないよ

返信する

スレ主頑張ってるんで、なんか偉そうに書くの辞めたわ。
ま、自分も若い時分はそうだったわ。

返信する

基本的なサーキット走行の知識も無い奴が気軽にサーキット走行してこんなチンケな場末の匿名掲示板でブー垂れてるだけだな
サーキットのタイムアタックして、DOT3とDOT4との違い(もっと云えばDOT5オーバーグレードとの違い)も知らないし、その交換についてどんなメンテが必要に成るのか知らんのがイタ過ぎる
>>9のツベ観たけど、あんな低速度で制動させてパッド無くすなんて、ド下手のひけらかしだわ
ってか…最低限でも当日の気温と路温、温間時のタイヤ内圧位のセットデータ公表してよ
どんな素人レーサー予備軍でも、最低限取るデータだしな

返信する

ここの板の全体のレベル考えた時に、自称クルマ好きのAT限定くんが粋がってるのを見ていると、本当に頑張っている方なので。
本当に車が好きで頑張ってやってるかだよな。

ヨウツベなどで整備動画やってるチャンネルでもしかりで、自称ベラレンのくせに低レベルの失敗繰り返している人にはちゃんとビシッとコメントする。
人によってはアンチとか言われるけど。実際それはアンチではないアドバイスだ。

返信する

>>36
ありがとう
>>メーカー系のHPで根拠
その通りですね、僕は知識が足らなすぎるので、ほんとに合っているか自分では判断できないため
素人の情報よりかは信用できるメーカーが出してるので勉強した方が良いですね。

>>39
その日は10度前後でした、路面温度は測ってません
タイヤ空気圧は2.4になるように合わせていました
>>9の動画でここはこういう走り方をすればいいとかありましたら教えてください
動画だけではアドバイス無理でしょうか
だが、言葉だけのアドバイスではいまいちわからないってのも現実ですが
隣に上手い人を乗せて走るような事ができればいいんだが
そんな知り合いは皆無だしな



サーキット走る友達もいないし、知り合いもいない、ショップもディーラーかカー用品店しか行かないし
社交性は皆無なのでサーキットで他人に話しかける事も無いし情報がネットしか得られないから、知識が圧倒的に増えない、アンテナが無い。

サーキット走行熟練者のお節介を焼きレベルの人が知り合いにいれば知識の蓄えも簡単なんだろうが。

返信する

んん。スプリング交換の動画見ました。
じゃ、次は機械式LSD入れましょ。
今結構、サーキット行ったり峠攻めたりしている状態なので、攻めすぎた時に、アンダーステアからのオーバーが出たときやテールスライドさせてしまった時に、リヤのトラクションが無くなります。
無くなると自然とアクセルベタ踏みしますよねぇ。その後にグリップが回復したときが危ない。結構どっかに吹っ飛んじゃうことがある。パワーのある車などは特に。これは流れた時の瞬時のプロセスの話ね。

あの、ビスカスとかは辞めましょ。本格的に走りたいなら絶対に機械式。
車高調はLSDの次で良いと思うよ。
LSD入れてドラテク上げていくと、多分もうそれ以降はアドバイスはいらないぐらい、自分で走りが分かってくると思う。

返信する

>>42ま、やっちまった。コペンってFFかｗ

どっか吹っ飛ぶことがあるは無視でいいよｗ
ま、でもそれでもLSDは入れたほうがいいよ。

返信する

>>42
動画視聴ありがとうございます
そうですコペンはFFです

コペンには機械式じゃなく、効きがそこまで強くなくサーキット走行では頼りない、スーパーLSDが入ってるんですが
正直、スーパーLSDってどうなんでしょう
機械式に比べればサーキット走行では効きが弱いんだろうけど、効きがマイルドで乗りやすいという意見もあります
コペンは普段乗りの足車でもあるので機械式を入れるのはなかなかハードルが高いですね
レースするわけでなくあくまでミニサーキットのタイムアップを楽しむ程度ですので


画像は去年の鈴鹿ツインGコースの全車種ランキング、タイムは44.880で95位でした
ダウンサス入れただけだけど今年はすでに44,109にタイムアップ

パーツを徐々に変えていって
徐々にタイムアップしていく過程が一番楽しいです。

返信する

>>44
クラスが違うとあまり参考にならないので軽だけ抽出
もっとも有料レンタルの計測器を使った場合で申請した人のみの表記だろうから
表記外にも、もっと速い人は多いはず

同じクラスが同じ枠で走っていれば、ついていくだけでも勉強にはなるだろうけど
走行車両が少なければNAのコンパクトカー辺りまで対象を拡げてもいいかもね


あと、気のせいかもだけど
シートポジション、背もたれが少し寝てない？
腕が伸びたり肩が浮くようだとハンドル操作が不安定になったり遅れたりするからシートポジション大事

あと、ハンドルには親指入れないほうがいいかな？
ギャップ等でしっかり握り込まないといけない場合は違うけど
フラットなら親指は抜いておいた方が、スライド等とっさの時に遅れないからいいよ

メンテに絡む所では、シフト操作時以外はシフトノブに触らない方がいいよ
シフトノブに触っていると、シフトフォーク等の摩耗につながるから長期的に見ると良くない

返信する

>>45あと。知っていたらいいけど。
クラッチ操作するときには、左足は基本的にフットレストに置くようにしておく。
クラッチに足を乗せる癖が付いてしまうと、いつもレリーズベアリングが回ってるんでベアリングが早く傷んでしまいクラッチ交換の頻度が上がる。
クラッチは素早く押して離すを基本に。そうすると、10万キロ経ってもクラッチ板は減りません。

返信する

>>45
詳しくありがとうございます
自分が遅いので前の車についていくというシチュエーションがまずないんですよね・・・
たとえ、いたとしても、少しでも接近すると、すぐ道を譲られてしまいますし
そもそもフリー走行なので人も少ないですしね

シートポジションは少し寝てますね
直立ぐらいがいいのでしょうか
シートポジション、考えてみます
親指、シフトも意識して走ってみます

返信する