輸入車のエンジンオイル

メルセデスv6ガソリンでコレ使ってます。
カストロールなんか微妙に評判悪い事書いてあるからモービル1 0w40使ってみようか考え中。
みんなは何使ってる？
また交換頻度は？

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高品質なオイルを、高頻度で交換するのが、エンジンには良いに決まってるだろうが・・・

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たかだかベンツのエンジン如きで、高いオイルなんぞ要らねぇ～っての。

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純正で十分。
ディーラーの定期点検は金かからんし。

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>>5コレ安いですよ。4リッター缶で3000円です。

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分からなければ最初はグレードで選びなさい
推奨粘度　5/10ｗ-40
API規格：SN　ILSAC規格：GF-5
あとは月イチで汚れ、量、フィーリングの変化（あんまり当てにならないけどなｗ）、濁りがないか
など基本的な点検ができていれば問題はない。
　
ところで>>1は自分で交換作業できるんだろうな？でなければ
店の言いなりに交換したらいいよ。

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>>8ありがとうございます。自分で交換出来ないので量販店に持参オイル持ち込みで交換して頂いてます。

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スカトロール

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>>8
まぁ、>>2の意見にも一理あるし、>>3の意見にも一理あるし
>>5も>>6も
つまり好きにすれば良いけれど、>>1は輸入車としつつメルセデスと指定しているわけから
その選び方（API規格）はないでしょ？ACEAで選ばないとw
APIのSNだとかだとHTHSもSAPSも解らないんだよね
>>1
ということで俺は前車はNAだったのでA5から、今は過給付きなのでA3から選ぶようにしてます
HTHS3.5以上は外せないので。
あと、銘柄はご自由に

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年間5000キロぐらいしか走らないので
一年に一回エレメントと一緒に交換

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以前、弄り倒して長く乗った欧州ターボ車の時は
3、4ヶ月毎にそれこそありとあらゆるオイルを入れてみて
うん、やっぱりモチュール300Vの15W-50が良い・・なんて思い込んでいた。

今はV6のVWゴルフ、これも長く乗ってるが
ディーラーで点検と車検で年1回、純正のロングライフオイルで10W-30だったけ？
もうオイルに興味無くなったんで忘れたけど、なんの問題もない。

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BMWは、合成油のみだって

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次のオーナーのためにエンジンを労わっていただきありがとうございます。
エンジンオイルに拘っても無頓着でも買取査定は変わりません。

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>>13
そりゃあ、なんの問題もないって純正が最も高級（価格が高い）オイルだものw
今は、VW504だっけ？

>>1のメルセデス以外だと、現行のプジョーなら（今は入って来ていないが欧州フォードのエコブーストも）
タイミングベルトが油中にあるからリンが拙いんだよねぇ
だから低リン性のオイルということでSAPS値が重要とか、あとドイツ系のいくつかも日常的に
（上がってしまうのではなく意図的に）130度程度の油温を常用するとか、いろいろあって
だからこそのHTHSやSAPSなんだよねぇ
基本的にメカを追及してこなかったアメリカさんの規格（API規格）を有り難く頂戴している
日本の規格だけだと・・・どうもねぇ
>>15
次のオーナーのためじゃないよ。自分のためだよw

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>>1モービルのオイルだったら大丈夫。
スポーツ走行をするような連中の間では20年前頃から評判が悪い。

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メーカー指定の純正オイルで、トラブルが起きたと言うような評判は聞いたことが無い。

そういう事だ。

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>>18
その通りでございます
ただ、純正オイルでなくともメーカーが指定した認証オイルというシロモノが御座いまして
そこまで範囲を広げると豊富な選択肢になるわけで、それ（選ぶ楽しさ）を享受したいと
言うのであれば、最低限の仕組み（規格など）は理解しましょう。ということですよ。
そんなものイラネという人はメーカーの純正をお使いになれば良いだけの話で
他に何も申し上げる事は御座いません。はい。

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ただ、その辺り（規格など）を理解せずに適当な先入観で申される方が後を絶たないわけで。
例えば、タイヤの空気圧
国産車は、JATMAという規格を用いていますが、これは一般社団法人日本自動車タイヤ協会の
独自規格なので国産車と日本製のタイヤにしか通用しません。
欧州は、ETRTO（The European Tire and Rim Technical Organization）という規格を用いています。
で、一例としてLI92のタイヤで560kg荷重を得ようとすると、JATMAなら205kPa程度ですが
ETRTOなら250kPaが必要です。40～45kPaも違えば大変な違いで、高速道路などでは事故の可能性も。
規格が違うので物差しも違うわけで、他にも北米の速度計はマイルだったりガソリンはガロンだったり
と同じで数値の持つ意味自体が違うのですが、具合の悪いことに空気圧の単位は同じkPaなんですね。

それで国産車では滅多に見ない280～290kPa等という「メーカーの指定空気圧」が存在するわけですが
その辺り（規格の違い）を理解していない人は、国産の感覚で「空気圧なんて220～240あれば十分だ」
のようなことを言うわけです。
輸入モノに特別感を持てということではなく、規格の違いなどの差異は正しく理解しましょう！
ということで、それはオイルにも言えると・・・

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何を目的に選ぶかを語らないから、規格に合った純正でOK。と言う話になる。

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>>21
はい
>>1に関しては、その通りでございます。
さしたる意図（目的）がなく「みんなは何使ってる？何を使おうか？」という事であれば
「純正で良いだろ」になりますよね。

申し上げたかったのは、どのレスとは言いませんが
推奨粘度：API規格：ILSAC規格で、選べとか・・・

欧州車の一例として、推奨粘度は0W-30でも0W-40でも5W-30でも5W-40でも10W-30でも構わないから
HTHS3.5以上”だけ”は必ず守ってね！というようなクルマが多いです、というか大多数。
これが決まりであり指定された条件であるわけです。
そのことの事の是非は置いておいて、これをHTHS係数などまったく以て登場しない国産車の規格から
のみの視点で推奨したり、語るのはいかがなものか？それだけです。

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街乗りて認証オイルなら何入れても変わらないし体感なんてないて事ですかね？
モービルちょっと高くなるしそれならカストロのままでいい？

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>>14
スズキの軽も今は純正オイルは100％合成油だよ

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とりあえずはメーカーの指示に従うべきでは
Mercedes-Benz-Approval 229.5/229.3　←
Porsche A40
VW 505.00/502.00
Ferrari / Fiat 9.55535-H3
・・・

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オイルのスレは、最終的には純正が一番良い。
となるのよ・・・ｗ

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メーカー指定のオイルをメーカー指定のサイクルで交換するのが一番無難なんよ
たとえば「安いのをマメに換えたほうがいいね」を「ホムセンの安物でもOK」と解釈してしまうと清浄性能は価格相応の低い物になる
すると、いくらこまめに交換しても各部にスラッジが溜まっていく可能性が高くなる＝「安物はいくらこまめに変えてもしょうがないんだけどな」
「安いのを」ってのを「メーカー指定の」と解釈するか「ホムセン特売物」と解釈するかだな
ちなみに、中古車を買って良いお値段のオイルを使ったらそれまで蓄積していたスラッジが一気に洗い流されてオイルラインが詰まったなんてトラブルもあるw

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色々試す良いチャンスじゃないの。やってみたら？
バイクの話で悪いが、自分は年間2万km走ってたので、年4回交換してたよ。(5000km毎)
色々なオイル試してみて、何とな～～く違うかな？？って程度だけどね。

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バイクはギアやクラッチにも差が出るから、エンジンにいいオイルがベストとは限らない。

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毎度勃発するオイル論争
どうせ決着がつかない不毛な議論

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輸入車などの金持ちの車なら、>>1このような激安のオイル入れてちゃダメだろ。ヤナセ行って高級オイル入れろよ。幾らするか知らんけど。絶対品質は大丈夫だから。
金持ってる奴らはケチケチすんじゃねぇ。世の中に金回せよ。

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クソなカストロールがグループⅢ(VHVI)の改質鉱物油を
化学合成油(synthetic)と言って販売をしだしたのが原因で
モービルが訴えて裁判になってカストロールが勝っちゃったもんだから
もう化学合成油のカテゴリーがめちゃくちゃ状態
だからカストロールが悪いオイルの代名詞になっちゃって（現実にも悪いが）
グループⅠ　鉱物油を単に精製しただけのオイルで製品としては知らない
グループⅡ　鉱物油を熱で分解精製したオイルで格安オイルはこのあたりのオイルに
　　　　　　添加剤を入れてグループⅢのオイルにしてる
グループⅢ　Ⅱのオイルを水素を反応させたりして高度に精製したオイルで
　　　　　　カストロールが合成油だと言い張ったオイル
グループⅣ　PAO(ポリ α-オレフィン)と呼ばれる化学物質
　　　　　　これが入ってると言ってるのがTAKUMIのオイルですよね(エステルも入ってるのかな)
グループⅤ　ESTERこれは皆さん知ってるエステルと呼ばれる化学物質
　　　　　　よくゴム部品が膨張するとか言われた原因にもなったりします
　　　　　　これを配合したモチュールの300Vなんかが有名ですよね

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>>1
>>26と>>27の意見に沿ってメーカー指定のオイルを書き出した。
他にもあるが、入手性が良いと思われるものを選んだ。
自分の環境だと市中で普通に買える（交換も）ものばかりだ。

Mobil1 FS X2 5W-40
Mobil1 FS X2 5W-50
Mobil1 0W-40

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W40

FUCHS TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-30
FUCHS TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-40
FUCHS TITAN Supersyn SAE 5W-30
FUCHS TITAN SYN PRO GAS SAE 10W-40

LIQUIMOLY LEICHTLAUF HIGHT 5W-40
LIQUIMOLY SYNTHOILENERGY 0W-40
LIQUIMOLY SYNTHOIL LONGTIME OW-30
LIQUIMOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40

MOTUL 8100 X-CESS 5W-40
MOTUL J-01 5W40 STREET
MOTUL H-TECH PRIME 5W-40

Pennzoil Platinum Euro Full Synthetic 5W-40

SUNOCO SVELT EURO 5W-40
SUNOCO SVELT EURO 5W-50

Castrol EDGE 5W-40
Castrol EDGE 0W-40

因みに本家本元の純正オイルはLIQUIMOLY謹製。
自分の環境で最も安価なのはFUCHS TITAN。
V6ならM276辺りだろうからMB-Approval 229.3/229.5はマスト。
>>25や>>27的に言えば>>2と>>8と>>12は論外

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オイルなんて、みんな再利用で添加剤が入ってるものばかり。
いや。俺のオイルは再利用じゃないってはっきりと言えるか？
結局みんな似たようなもので変わらんって。

添加剤の性能差でも、特殊的な物でも効果は最初ぐらいだろって思うが。
ちょっと使えば、水も燃料もすぐ混ざる。

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全部ディーラーに任せとけ
何かあったらメカニカルな責任は押し付ければいい
あと保証期間の5年がすぎたら乗り換えること
ハイエンドグレード車なら代車は試乗車になるからw

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ベンツは金持ちが乗る高級車様だからな、高級オイル入れろよw

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オイルは結構、金儲けできる部類だと思うな。
>>33こういう人が結構いるからねｗ

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>>34
ベースオイルがヴァージンだったら「良いオイル」なのか？その真偽はさておき、初めて聞く斬新な判断基準だな。
ということでベースオイルがヴァージンか否か？はさておき

上の方にも出ている「油中タイミングベルト」の車の場合、タイミングベルトの劣化に繋がるので「低リン」性の
オイルを使えとか、また、>>1のエンジンなら（詳細な型式が不明ながら）恐らくはHTHS粘度が低いオイルだと
とてもメーカー指定の所定交換サイクル迄持たないよねぇ
これまた、上の方に「指定オイルをメーカー指定のサイクルで交換する」という指摘があるが、基本はそれだからねぇ。

>>34のいう「添加剤」にしてもHTHS粘度を高めたオイルは基本的にZDTPのようなポリマー系の添加剤は用いていない。
が、比較的安価なオイル（極端な安物という事ではなく一般的なオイル）だとZDTPがふんだんに使われている。
俗にいう粘度指数向上剤で、これは製品のMSDS（データシート）を見れは判る。

（普段使いなら）オイルなんて規定量入っていれば良いというような時代が、かつてはあったようだが、
現在のエンジンは直噴もあればディーゼルの触媒（DPFなど）に悪影響を与えるという理由でオイルの組成が指定されてるなら、それこそ逆に
頑なに無視する理由はないでしよ。

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>37
フックスあたりだと普通のオイルをGSで交換する並みの値段で交換出来るけど。
スマホでアンドロイド用のマイナスΔ検地の充電器をアイホンに使う？ま、すぐに不具合は出ないけれど、どうなんだろうねぇ？
と同じことが「最近のクルマとオイル」にはあるよねぇ。そういうクルマと無縁なところに居る人は無頓着なんだろうけど。
スレタイが「輸入車のエンジンオイル」だからして国産車の話を持ってきているような間抜けはヲチではないと思うが。

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>>39国産と外車の違いって、よく壊れる車と壊れない車の違いですか？
よく壊れる方は良いオイルを入れないといけないってことですよね。
あと、輸入車のエンジンオイルなのに、ホムセンで簡単に買えるエンジンオイル入れるの？ヤナセじゃないの？しらんけど。

>>1このオイル、俺の軽にぴったりだわ。

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色々調べてたら、グループ3やら4やら細かくあるんですね。
グループ3でも4や5並みの数値とか調べるほど色々訳わかんなくなってくる。

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ワーゲン乗ってるけどガソリンスタンドの格安鉱物油でも規格さえ一致してれば何の問題もないよ。
こんなことに神経すり減らしてる人って他にやることないのかなって思えてくる。

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１５年前、アウディ乗ってた時はディーラーに継ぎ足しだけで交換は必要ないと言われた。
アウディ自体がそうでディーラーが独自でやってるとかではないらしかった

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サーキットで限界走行もしないのに高いオイルw
ショップはそりゃ高い物勧めるよね。

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環境意識の高いドイツでは、
現地ディーラーオイル交換で入れるのは再生オイル。

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それで十分なんだよ。

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>>43
つまりすごく減るんですね
地面には落ちないのかな
燃えて排出されてるんですかね

そういえば、ホンダの小型発電機、一般家庭ではオイル交換なんかしないことを見込んでなのか
オイルも高頻度で給油するようになってましたね、敢えて燃やしていたのか

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>>44
それなんですよね、車関係の語りって、常に最大出力出してるような印象で宣伝もユーザーも語る
オイル粘度の解説に至っては、冷間時のイメージで語る。始動性は別にして
定常状態は加熱されていますから

サーキットや乱暴な走りは別にして、殆どの車に当てはまる公道での交通目的の普段使いには
少々余裕のある車が最大出力使うのって、寿命期間内に累積15分もないのでは

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産業機械や発電プラント、船舶のように四六時中定格で使うわけでもあるまいし

そうそう、これも同様
薀蓄満載のカーシャンプー割高だけど、安い食器洗剤の方が開発費莫大です

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そういう事だ。
サーキットで走るからどのオイルがいいのか？と言う話なら盛り上がるが、
日常の使用なら「純正で十分・何の問題も無い」と言う結論で終る・・・

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>>50
そういう事だ。
サーキットで走るからどのオイルがいいのか？と言う話なら盛り上がらない
わかる人殆どいないからね

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>>サーキットで走るからどのオイルがいいのか？
「高品質（高価格）なオイルで十分、何の問題も無い」と言う事だしな・・・ｗ

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しかもそれが競技なら、おきに隠しするだろうし
さらにそれが業務ならスポンサーの影響も大きいだろうし

そういうこっちゃ
つまりこういうところで語られることは
宣伝文句の復唱合戦

揉めるのはなぜか
それは仕入れる情報ネタの違い。それの受け売りだから
理解も乏しく同意や受け流しの妥協点がわからない
しかも頓珍漢な解釈を既成事実のようにイメージする
要するに自己主張で一方通行の会話をしてるだけ

暇潰しの観察には面白い
いつもフェードアウトするけどね

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日曜になってからオイルについての話題が出てきたってことは、交換するのに迷ってるってことだろ。
ふつーにオートバックス行って、交換作業頼んだら？
俺は先週、ジャッキアップして保管してあった物入れたけどね。10分ぐらいで終わった。

君等の場合は、高いオイルでも工賃だと思って払えば良いんじゃないの？

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>>54ぐらいの遅れた素人は、まだ下から出してるんだなw

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純正を指定通り、これでいい
馴れ親しんだ店で、事の都合でお勧めされるオイルがあるならそれにすればいい
そのとき色々語られるかもしれないがそれも馴れ合いの潤滑剤だ
カーメンテのちょっと本格的な第一歩のように自分でオイル交換
が持ち出されるけど、やめておいた方がいい
メリットは、ない

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>>55
下抜きにも効果はある


満足感

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>>55軽なら、へたすりゃジャッキアップしなくてもすぐ変えられる。
逆に吸い上げるよりも早い。
そういう事も知らないんだろう。素人くん。
業者には一回もオイル交換依頼したこと無いよ。ってか当たり前。

俺のガレージ見たら驚くよ。整備工と変わらんよ。元整備士だから。

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>>58
見せろや

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>>59どれも本人バレする画像ばかりなので、アップできないが。
また。高級車実際持ってるっていう鍵の画像をアップする間抜けと一緒になってしまうのでやらない。

日曜日の午後からなにやってんだろ。やることいっぱいあんのに。
おまえもひきこもってばかりいるなよ。
あぁやるの無いの？

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いろいろ激論が続いていますが、
純正オイルを指定された時期に、カー用品店やディーラーで交換と言う結果になりましたね。。。

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>>43
それ、エレメントでろ過できなかった汚れはどこに行くんだろう
ずっとエンジン内に溜まったまま？

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スラッジが固着しそう…

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[YouTubeで再生]
>>62　嘘だと思うよ。
現実はスラッジでこんなことになるから。

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>>64
BMWのエンジンぽいけどその手の車をそれだけ放置する環境ってどうなんだろう
ディーラーとかがかまってくると思うのだけど。個人で買う人ならちょっとはこだわりあるだろうし
ジジババママの国産軽やコンパクトカーならともかく

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最初は硬くトロトロとしたのが正常だけど。燃料や不純物が混じってサラサラになっていく。それを超えるとまたドロドロになるんだよね。
ドロドロになるのは、いつの間にかなっていることが多い。以降からエンジン内部にスラッジがへばり付いていく。
その後に、メタルに傷が入っていく。まだ走るが通常の街乗りは耐える。しかし、タイミングベルトが抵抗により切れることもある。
その状態で高速で回して走ると、間違いなくエンジンブロー。

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油圧計で様子を伺うことできるんだけどね
ただ↑のようなことがわかる人のニュアンス
のようなものがあるから、一般量産車には
かえって面倒なことになる
水温計に目盛りがないのと同じ、むしろ水温計すらない
今の車ではあまり気にする必要もなく退化、ともいえるかもしれないけれど

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>>1
　かなり前だけど、モービル1 を缶のまま加熱して その上で目玉焼きを作っても オイルの粘性が変化しない事をアピールするCMがあったんだけど
どんなオイルであろうと、燃焼室壁で直火に晒されながら 再度上昇して来るピストンを潤滑してるんだから、出来て当然の事なんだよね。
　問題はコンロッド接合部など、強い圧力を受けながら摺動する部分の潤滑被膜を如何に維持するかにあるんだよ。
　なら どんなオイルを選ぶかだけど、メーカー推奨の熱価・粘度で選べば問題は無いよ。

　ちなみに私は メーカー指定シェルアドバンスの空冷バイクに カストロRS使ってるけど、サーキットランでも指定オイルと遜色は無いよ。

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>>メーカー推奨の熱価・粘度で選べば問題は無いよ。

そんな当たり前のような事を・・・

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カストロール金缶クラスなら超過酷なコンディションやフェラーリやLFA以外大丈夫って事ですかね。

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>>70ダメ。

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個人的満足感だけなんだから、好きなオイル入れておけば良いよ。

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たまにフル加速したときに出る白煙てオイルが合って無い？
基本3000回転転以下の運転ばかりだから何か溜まってる？

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>>73
不満

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あ、まだやってたんだ
みんながんばれー

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[YouTubeで再生]
エンジンが高温になるのは何もレースの時だけじゃなくて
日本では真夏の渋滞で水温がマックスまで上昇する時なんかに起こりえるし
その時に安いオイルを使ってるとスラッジの生成が多くなるから良いエンジンオイルを使いましょうって
言ってるのに理解できない人が居るからねぇ

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>>76
勝手改造車とかでないならば
そのような不安定な状態があるのなら
なおさら純正がいいですね
あなたが知り得てることぐらいなら
当然メーカーも承知のことなのでは

それができていないということなら
日本には不適合車といえますね
日本向けとしてるなら設計不良品

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大排気量の車はあまり負担かからないのかな？
逆に軽自動車の方が負担がでかい？

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>>76
真夏の渋滞だろうとサーモスタットがそういう仕様なだけ。
90度以上水温上昇するとラジエーターファンが回って強制的に冷やしてくれる。
それでもオーバーヒートするならオイルのせいじゃなくて単に整備不良か欠陥車。

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>>79お前も全然わかってないな。
安いオイルは高温になると蒸発分が多くてスラッジの生成が多くなると>>76の動画で言ってるんだ。

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みんながんばれー

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カストロールはアカンて事？

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オイルクーラー入れると圧倒してオイルの寿命が上がるよ。
自分のは改造エンジン車でバンバン高負荷掛けて走っているが、壊そうにもなかなか壊れないな。さすがはと思う。
ピストンが溶けたことはあるけどねー。エンジン焼付きは一回もない。

おまいらこれ買っておけ。間違いないから。
https://www.amazon.co.jp/dp/B003U6532G/?coliid=I2J3AWXR...
0ｗ-20が燃費が良いとか嘘だからｗそんかわらんて。

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エンジンを改造した車に乗ってる奴なんてほぼ居ないだろ。
必要十分なオイルは純正って事だ。

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